Что учесть при выборе входной двери
Входная дверь – главный страж вашего дома. При выборе двери важно учитывать множество нюансов – от толщины стальных листов до конфигурации замковых механизмов. На что конкретно обращать внимание перед покупкой, как установить дверь самостоятельно – в нашей статье.
Конструкция входной двери
Входная дверь в квартиру
Конструктивно входная дверь состоит из 5 элементов:
- дверная коробка – выполняет роль каркаса;
- дверное полотно с ребрами жесткости;
- петли для крепления полотна в коробке;
- уплотнитель;
- фурнитура – замки, ручки, глазок.
Чем меньше у коробки сварных швов, тем она прочнее и надежнее. Идеальный вариант для двери – коробка из цельного гнутого профиля с одним швом.
Перед тем, как выбрать входную дверь, обратите внимание на толщину стали. Часто покупатели уверены – чем толще, тем лучше. Однако излишняя толщина может усложнить эксплуатацию двери. Здесь действует иное правило: чем толще, тем тяжелее. Поставите слишком тяжелую дверь – она со временем начнет провисать и деформировать петли. Поэтому оптимальная толщина полотна – 2–3 мм для квартир, 4 мм – для дверей в частных домах.
Ребра жесткости внутри полотна придают двери дополнительную защиту от механических нагрузок. Не имеет особого значения, как расположены ребра. Главное, чтобы их было не менее трех, но не более пяти – опять же ради сохранения оптимального веса двери.
В дверях эконом-класса ребра жесткости изготавливают из уголков или труб прямоугольного сечения. Такое решение – достаточно надежное, но добавляет конструкции немало веса. Хотите поставить менее массивную дверь – выбирайте варианты с ребрами из листовой стали сложного профиля.
Дверные петли бывают открытыми или скрытыми. Открытые петли – простые в изготовлении, что делает стоимость двери более доступной. Однако для взломщиков такие петли не являются серьезным препятствием – достаточно несколько минут поработать «болгаркой». Усложнить доступ к открытым петлям можно с помощью дополнительных элементов – штифтов или ригелей, которые входят в пазы на дверной коробке при запирании замка.
Открытые дверные петли
Скрытые петли в виде многосоставных шарниров – более сложный механизм. Срезать их невозможно. Но при установке двери такие петли необходимо тщательно регулировать. А при их поломке придется разбирать всю дверную конструкцию. Как правило, скрытые петли не рекомендуется использовать с дверями весом более 200 кг.
Изоляция двери удерживает тепло внутри дома, а также защищает помещение от неприятных запахов и сквозняков извне. Лучший вариант изолятора, который располагается между ребрами жесткости – пенополиуретан или пенополистирол. Такая изоляция долговечна, устойчива к влаге и не боится перепадов температуры.
Входная дверь
Для изоляции дверного полотна по периметру используются уплотнительные контуры. Обычно в конструкцию ставят 2 или 3 таких элемента. Дешевые силиконовые контуры долго не прослужат, поэтому лучшим вариантом станет изоляция из более долговечной и прочной вспененной резины.
Внешняя и внутренняя отделка двери должны не только придавать ей привлекательный облик, но и обеспечивать длительный срок службы. Для внешней отделки часто используется прочное и недорогое порошково-полимерное покрытие. Наиболее прочный и долговечный вариант для внутренней части двери – декоративная МДФ-панель.
Как выбрать дверь по классу защиты от взлома
Существует 13 основных классов входных дверей по взломостойкости. С 1 по 4 класс – это двери для бытового использования. С 5-го и далее – тяжелые бронированные двери, которые, как правило, не ставят в жилых помещениях.
Чем выше класс, тем дверь более устойчива к взлому. Так, дверь 1 класса вскрывается за 5–10 минут с помощью ломика, гвоздодера или монтировки. А для взлома двери 4 класса понадобится не менее получаса и инструмент посерьезнее – например, дисковая пила.
Дверной замок
Классы защиты от взлома предусмотрены и для замков. Всего их 4:
- 1 класс – вскрывается отверткой 2–3 минуты.
- 2 класс – взламывается не менее 5 минут.
- 3 класс – сопротивляется взлому в течение 15 минут.
- 4 класс – выдерживает не менее 30 минут активного взлома.
В описаниях замков вы также можете встретить два самых распространенных типа механизмов:
- Цилиндровый – замок с запирающими цилиндрами, каждый из которых располагается на определенной высоте. Такой механизм сложно вскрыть отмычкой, но можно выбить.
- Сувальдный – замок с пластинками-сувальдами, за которые цепляются бороздки ключа. Выбить такой механизм невозможно, да и с отмычками тоже придется повозиться. Особенно, если в замке установлено шесть и более пластин.
Чаще всего в продаже можно найти входные двери 2 или 3 класса взломостойкости с комбинацией цилиндровых и сувальдных замков.
Как установить входную дверь
Установка входной двери
Для самостоятельной установки двери вам потребуются:
- перфоратор;
- шуруповерт;
- карандаш для разметки;
- торцевой ключ;
- рулетка;
- анкерные болты;
- молоток;
- строительный уровень;
- гвоздодер;
- нож;
- герметик и пистолет для его нанесения;
- малярный скотч.
Далее выполните следующие шаги:
- Подготовьте дверной проем. Удалите загрязнения, заровняйте все полости монтажной пеной.
- Установите коробку в дверной проем строго вертикально – для замера используйте уровень. Расстояние между коробкой и проемом сверху и по бокам не должно превышать 20–25 мм. В эти зазоры наносится монтажная пена.
- Закрепите коробку. Для этого в проушинах просверлите перфоратором отверстия, забейте молотком анкерные болты и затяните их ключом.
- Повесьте дверное полотно на петли. Откройте дверь на 45 и 90 градусов – убедитесь, что полотно не двигается самопроизвольно, не люфтит и не скрипит.
Заполните монтажной пеной все полости по периметру между коробкой и стеной. Предварительно на коробку можно наклеить малярную ленту для защиты от загрязнений.
